土家织锦历史

2018-06-13

 

 

土家织锦历史悠久,源远流长,至少可以上溯到距今三千多年的古代巴人时期。作为土家族先民的古代巴人,除从事农业生产外,还善于纺织,其“桑蚕、麻”成为贡品。因而“禹会诸侯于会稽,执玉帛者万国,巴蜀往焉。”(《华阳国志·巴志》) 
   秦汉时期,土家族地区的纺织业有所发展,称它为“凡”布,土家先民以“凡”布交纳赋税。《后汉书·西南蛮夷传》记载,“武陵蛮织绩木皮,染以草,衣裳斑斓……”三国时期,在蜀国诸葛亮“今民贫国虚,决敌之资唯仰锦耳”的决策下,土家族地区的人民逐步掌握了汉族先进的染色技术,编织出五彩斑斓的“土锦”。

唐宋时期随着土家族地区与汉族经济交流的增多,土家族地区的纺织业有了进一步发展,出现了“女勤于织,户多机声”的社会风气,当时土家族的“凡”布,被汉人称为“溪布”、“峒布”或“峒锦”。 
    元、明、清土司统治时期,湖南、湖北土家先民用丝、棉织峒锦、峒被、峒巾、色彩斑斓,“作鹤、凤、花鸟之状”。四川秀山、酉阳、黔江以麻织“斑布”为衣。《大明一统志》载:“土民喜服五色斑衣。”西兰卡普是“溪布”最上乘的织锦,为朝廷贡品,图案多达400多种。它是以丝、棉、麻、毛线等为原料,一般以红、蓝、青色(黑色)棉线为经线,自由选择各色棉线、丝线或者毛线作纬线,用古式木织机、挑花刀(竹、牛骨制成),采取通经断纬反面挑织的方法手工挑织而成。 
    清末民国初期,西兰卡普工艺进一步发挥,西兰卡普被称作“土锦”、“花布”等,且大量用于服饰,逐渐形成独特的织锦程序。清同治年间编修的《永定县志》也说:“土锦绩五颜经线为之,文彩斑斓可爱,使用以为被,或作衣裙,或作巾,故又称‘筒巾'。”

解放前因战乱土家织锦趋于停止,解放后50-60年代中期是土家织锦恢复时期,织锦生产日趋活跃。而在“文化大革命”开始后土家织锦被列入“四旧”织机声骤停,大量的传统图案在这一时期消亡。文革结束后,土家织锦进入快速发展新时期。在这一时期土家族西兰卡普的挑织技艺进一步提高,尤其是土家族姑娘,从小便随其母亲、姐姐操习挑织技艺,姑娘长大出嫁时,还必须有自己亲手编织的西兰卡普作陪嫁品,以及婚后生小孩摇篮里的小儿被面、盖裙、背袋等物,都得姑娘亲手编织。因而这种工艺得以发扬光大。 
   土家织锦技艺代代相传,以其高难度工艺和丰富的文化内涵,被视为纺织中最具价值与象征意义的文化艺术品,它与壮锦、黎锦、泰锦被誉为中国民族民间四大名锦。1989年2月25日,国务院总理李鹏将土家织锦《双阳雀》挎包做为国礼,赠送给来访的美国总统布什及夫人。2006年6月,《土家族织锦技艺》被列入国家首批非物质文化遗产代表作名录。

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